Ближе к небу
Почему в горах все здороваются
Каждый год в майские праздники сотни человек отправляются в район высшей точки Саян – хребет Мунку-Сардык (Белая гора). Одни идут на вершину, другие доходят до озера Эхой, третьи просто разбивают лагерь на берегу Белого Иркута и отмечают праздник. Я с друзьями сходила к Мунку в конце апреля. И уже хочу туда вернуться. Мунку-Сардык находится на границе России и Монголии, поэтому необходимо заранее оформлять пропуск на пребывание в пограничной зоне. Без него не пустят даже на «стрелку» (слияние рек Белый Иркут и Мугувек), где устраивают базовые лагеря туристические группы. Что удивительно: когда ты идешь туда, пограничники проверяют и пропуск, и паспорт. На обратном пути они не смотрят ничего. Организатору группы достаточно лишь назвать свою фамилию и сказать, что все вышли. Пограничники верят на слово! Даже по головам не считают. Обычно поход на Мунку составляет 4-5 дней, включая два дня дороги (от Ангарска часов 6 на машине), поэтому подавляющее большинство отправляется туда на майские праздники. Мы поехали в минувший четверг, надеясь, что народу будет поменьше. От моста через реку Белый Иркут, за которым все оставляют машины, пошли по льду реки. Другой дороги нет. Для тех, кто не хочет нести до «стрелки» (6 километров) тяжелый рюкзак, местные жители предлагают довезти его на квадроцикле за 500 рублей. Для сравнения: нам продукты и бензин обошлись в 3 тысячи рублей на каждого. Туристические компании, организующие туры на Мунку в сопровождении опытного гида, берут от 9 до 11 тысяч рублей с человека. Плюс аренда кошек, касок, ледорубов. В кошках и в шапке В первый же вечер мы пошли немного прогуляться в сторону «стрелки». У меня закружилась голова от открывшихся пейзажей: скалы по обеим сторонам реки. Одна словно срезана ножом. В другой виднеются пещеры. Третья похожа на голову хранителя гор. Освещаемые вечерним солнцем на фоне синего неба, они словно сияли изнутри. - Не подходи близко к скалам! – крикнула мне подруга. И только я вернулась к ней на середину реки, как в то место, где я только что стояла, упал камешек. Он был небольшой, но, падая с высоты, мог и травмировать. Я же без каски! Перед походом к Мунку-Сардык решаем сходить на пик Обзорный, чтобы акклиматизироваться. - Надень шапку, если не хочешь, чтобы твои волосы стали такого же цвета, как у торговки семечками на рынке, - напутствовала меня подруга. - И темные очки, чтобы глаза не испортить. И лицо кремом от загара намажь. Тропа на Мунку от «стрелки» прямо, нам – направо. А там – небольшой замерзший водопад. Нас обгоняет группа с двумя инструкторами. В ней несколько ангарчан. Останавливаться для приветствия нельзя: потом «своих» не догонишь. Я учусь в кошках правильно ставить ногу. Вроде получается. Не падаю, и то хорошо. В какой-то момент синее небо закрывается тучами, и начинается метель. Следы моментально заметает. Наступаю мимо тропы и проваливаюсь, но не в снег, а в воду. Радуюсь, что не в коммерческой группе: можно возвращаться в лагерь, а не лезть в гору, все равно видимость нулевая, вокруг сплошное молоко, за которым не то что гор, друзей не видно. Страшно не было В субботу, когда мы пошли на озеро Эхой, расположенное у подножия Мунку-Сардык, небо на «стрелке» было синим. Замерзший водопад, по которому предстояло подниматься, искрился на солнце и отдавал красивым голубым светом. Мне казалось, что подняться по нему нереально. Но другие-то шли. И я пошла. Оказалось, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Снять кошки и продолжать путь без них по относительно ровной тропе – удовольствие, сравнимое с заменой туфель на шпильках на домашние тапочки. Тем более что те, кто ходит не первый раз, утверждают, что до озера Эхой можно дойти и без них. Перед последним затяжным подъемом синее небо становится серым. Пробрасывает мелкий снег. Подтаявший снежный склон мигом покрывается ледяной коркой. Места, чтобы снова надеть кошки, нет. На узкой тропе тем, кто идет вверх, едва удается разминуться с теми, кто спускается. Все здороваются, потому что в горах так принято. Вдруг в момент, когда вверху снова показалось синее небо, мальчик лет 11, пытаясь кого-то обогнать, поскальзывается и едет вниз на попе. За ребенком, перескакивая через огромные валуны, несется мужчина. Пацан хватается за протянутую кем-то палку. Все облегченно выдыхают и идут дальше. Настроение беременной Я успела увидеть Мунку во всей красе. Даже смогла разглядеть в бинокль людей, карабкающихся наверх. Потом снова набежали тучи и пошел град. - Погода в горах переменчива, как настроение беременной женщины, - сказал со знанием дела своим спутникам парень, предложивший мне обменять горсть орехов на часть моего апельсина. Орехи в пути – это источник силы, а цитрус на высоте – это кайф, с которым даже кокосовое молоко на берегу моря не сравнится. У апельсина вкус в горах не как в городе. Он утоляет жажду и придает путешествию особое послевкусие. За трое суток я встретила на пути больше 200 человек. Говорят, что в майские праздники их бывает в разы больше. Я боялась замерзнуть (температура ночью опускалась до минус 7 градусов), но смогла согреваться движением, физическим трудом и какими-то внутренними резервами организма. Они есть у каждого. Просто не все дают им возможность раскрыться в полную силу. Не стоит бояться, что не получится. Надо просто взять и попробовать. Трудно сделать только первый шаг по направлению к своей вершине. Дальше будет легче, потому что возвращаться не захочется. И это я сейчас не про горы говорю, а в целом о жизни. Озеро Эхой находится на высоте 2600 метров над уровнем моря. Над правой рукой - Мунку-Сардык (3491 м). Лёд на Белом Иркуте только на первый взгляд кажется крепким. Видите, сколько палаток? А теперь представьте, что они стоят в несколько рядов на протяжении нескольких километров.
