Необычный бархатный сезон в Крыму
Этот репортаж корреспондент «Московской правды» Андрей Фёдоров планировал давно. Долго готовился к поездке, ведь даже в отпуске он старался не упускать возможности собрать побольше информации для своих публикаций. Но сдать в редакцию свой последний, как оказалось, текст он не успел… Нам его прислала жена Андрея (всё еще не поднимается рука написать «вдова») Алина Фёдорова. И […]
Сообщение Необычный бархатный сезон в Крыму появились сначала на Московская правда.
Этот репортаж корреспондент «Московской правды» Андрей Фёдоров планировал давно. Долго готовился к поездке, ведь даже в отпуске он старался не упускать возможности собрать побольше информации для своих публикаций. Но сдать в редакцию свой последний, как оказалось, текст он не успел… Нам его прислала жена Андрея (всё еще не поднимается рука написать «вдова») Алина Фёдорова. И поверьте, такой репортаж достоин того, чтобы быть опубликованным и после ухода из жизни его автора.
Здравствуй, море!
Отдохнуть пару недель в бархатный сезон в сентябре в Крыму мы собирались давно. И вот, наконец, свершилось.
Местом предстоящего двухнедельного отдыха на побережье Черного моря единогласно выбрали древнейший город Судак, основанный 212 году н.э. ирано-язычными племенами.
Почти за две тысячи лет город много раз менял название. Итальянцы дали ему название Солдайя, греки — Сугдея, славяне — Сурож, народы с востока — Судагиос, Суадаг и, наконец, – Судак, от су — «вода» и даг — «горы», то есть горы у воды. И это, пожалуй, самое точное его название.
Наши китайские друзья – тележурналисты Первого национального телеканала КНР супруги Кэн и Инь, когда мы им прислали виды Крыма, пришли в неописуемый восторг.
Дело в том, что понятие «пейзаж» на китайском языке обозначается двумя иероглифами которые объединяют воедино два понятия – «вода и горы». Например, чтобы достичь высшего совершенства в китайском понимании «пейзажа» один из древнекитайских императоров из династии Цинь повелел выкопать у подножья красивых гор огромное озеро Суху (3,2 х 2,8 км), которое трудолюбивые китайцы вручную копали, благоустраивали, возводили дамбы, насыпали острова, соединяя их между собой мостами, более 400 лет.
Но, это так, к слову…
Мы заказали недорогой номер в частной мини-гостинице в Судаке, вдали от молодежных дискотек, ночных прибрежных ресторанов и кафе-караоке. Купили авиабилеты до Симферополя и через два часа полета были в аэропорту столицы республики Крым.
Войдя в зал прилета, испытал… нет, не шок, а скорее радостное удивление. Было ощущение, что наш авиалайнер доставил нас не в захолустный симферопольский аэропорт, которым он был еще в 2016 году, когда улетал от сюда в Москву из очередной командировки, а в Международный парижский аэропорт «Орли» или, по крайней мере, наше «Домодедово», в котором мы были всего два часа назад.
— Ну, что ты по сторонам смотришь, рот разинув, словно тебя пыльным мешком по голове ударили. Возьми тележку и уложи наш багаж с «ленты», а я пока билеты на автобус возьму. Наш рейс до Судака от «восьмой линии» отправляется через пятнадцать минут, а следующий только через час, — заметила Алина.
В Крыму она была первый раз в жизни, полагая, что все столичные аэропорты различных стран мира, в которых ей довелось до этого побывать, именно такими и должны быть. Современными, удобными, с максимумом сервиса и всевозможных услуг, как парадная дверь страны, которую изволил посетить.
Еще два часа пути на комфортабельном автобусе и вот уже чувствуется ни с чем не сравнимый запах нашего черноморского побережья.
Нет, определенно не даром сюда на отдых приезжала русская аристократия и члены царской семьи.
В Судаке нас встретил хозяин мини-отеля Евгений. Приветливый, улыбчивый мужчина. Помог перенести наш довольно объемный и тяжелый багаж (почему тяжелый и не совсем габаритный расскажу чуть позже) в наш номер с набором стандартных услуг, необходимых для комфортного, спокойного отдыха и, если хотите, работы.
Имея богатый опыт быстро адоптироваться и приспосабливаться к новой обстановке, разложили вещички по шкафам и тумбочкам и отправились по улице Гагарина знакомится с городским пляжем. Не для того, чтобы в дальнейшем весь отпуск «пляжничать» на нем, а по уже устоявшейся традиции вежливо поздороваться с морем.
В этом плане нас поймут и одобрительно закивают головами разве только что бывалые мореходы, которые относятся к морям, как к живым существам, которые принимают не только смелых и отважных, но вежливых и обходительных с ними людей.
Пляжный отдых не для нас
Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что городской пляж — не для нас. Народу столько, что не то, что яблоку упасть негде, но даже маленькой виноградинке.
Может быть, кому-то и нравится, когда через каждые пять минут мимо тебя сплошной вереницей идут пляжные торговцы различной снедью, выкрикивая на ходу: «Горячие пончики, вареная кукуруза, лаваш, пицца, чурчхела! Рыба, рыба, копченая рыба, очень вкусная под пиво!»
Пока покупал холодный квас в разлив, помня по прошлой командировке достаточно высокие вкусовые качества именно крымского кваса, к Алине подскочил молодой человек с соколом на руке, предлагая нашей подмосковной «Лесной Кикиморе» сделать фото на память с его пернатым хищником. Естественно, за деньги.
«Этого, только не хватало», — мелькнула тревожная мысль. Ведь Алина — известная в своих кругах зоозащитница диких животных — не сможет пройти мимо такого безобразия, когда незаконно содержат в неволе диких животных, делая на них свой бизнес. Это все равно, что если какой-нибудь отморозок предложил бы полицейскому, который следит за порядком на своем участке, постоять на шухере, пока он будет взламывать уличный банкомат.
Не буду описывать, что сказала ему Алина, осматривая профессиональном взглядом явно больную птицу, которой давно требуется помощь ветеринарного орнитолога, но только парня с его несчастным соколом как ветром сдуло. Вот, только надолго ли?
Как потом выяснилось на центральной набережной Судака таких «деятелей», предлагающих сделать селфи с хищными птицами, занесенными в Красную книгу, еще трое, хотя на набережной установлен соответствующий аншлаг, запрещающий эксплуатировать диких животных в подобных целях.
Но, судя по всему, «фотоживодерам» на это глубоко плевать.
Первое впечатление от городского пляжа было испорчено раз и навсегда.
Нет, не за этим мы сюда прилетели.
Сделав быстро какую-то запись в своем рабочем блокноте, и окинув на прощание грустным взглядом, городского пляж, Алина вспомнила четверостишье:
«Плещутся на мелководье
тысячи пляжных тел.
Лучше на дне быть с теми,
кто понырять хотел».
— Тогда завтра с утра с подводным снаряжением едем на мыс Меганон. Это всего в девяти километрах от нашего мини-отеля. Расписание автобусов уже посмотрел. Там скалы, подводные камни, плиты вулканического происхождения, под которыми прячутся крабы, подкаменные окуни, и ядовитые скорпены. По песочку медленно ползают хищные рапаны, а в прибрежной травке мирно пасутся зеленухи, полосатые черноморские окушки, не обращая внимания на стайки мимо проплывающих сарганов. Весь этот живой подводный мир мы завтра увидим, а если повезет, то и сделаем фото.
Надеюсь теперь, стало понятно почему у корреспондентов «Московской правды» такой громоздкий и тяжелый багаж.
Судите сами, чтобы воочию увидеть весь вышеперечисленный уникальный подводный мир Черноморского побережья мы взяли с собой: гидрокостюмы, ласты, маски с трубками, пояса для погружения со свинцовыми грузами, сигнальный буй, подводную фотокамеру, фонари, зарядные устройства и еще по мелочам, что берет обычно с собой среднестатистический турист, отправляясь к морю на отдых.
Да, тяжело. Но поверьте, это того стоит.
Мифы и реальность
Рано утром, позавтракав по походному, собрали снаряжение, фотоаппаратуру, взяли термос с кипятком, бутерброды и первым рейсовым автобусом Судак — Меганом выехали наконец-то на долгожданный отдых у моря.
Меганом переводится с греческого как Большое пастбище. Находится этот мыс между Судаком и Коктебелем.
С этим местом связано много легенд. Греки, облюбовавшие бухту еще в античные времена, считали, что именно здесь протекала мифическая река Стикс, по которой слепой и глухой перевозчик Харон, переправлял души умерших в царство мертвых Аида. По другому преданию в этих местах жил в пещере одноглазый пастух — циклоп Полифем, сын царя морей Посейдона, которого ослепил хитроумный Одиссей.
Так гласят легенды древнего мира. В современной реалии перед туристом, посетившим мыс Меганом, открывается красивая бухта. Горы, защищающие ее от ветров. Прозрачное, лазурное море и скальные обломки вулканического происхождения, сорвавшиеся с крутых откосов, лежат тысячи лет недалеко от берега.
Может быть, одним из них, весом в десятки тонн, метнул в корабль Одиссея и его спутников разъяренный Полифем, которого Одиссей лишил горящей головешкой единственного глаза.
Нас интересовали именно эти отломившиеся от прибрежных скал глыбы. Вернее сказать, не они сами, а то, что находится в непосредственной близости от них. Различные морские обитатели, о которых вчера рассказывал Алине.
Миновали множество пляжных кафе, баров, столовых и ресторанчиков с открытыми верандами. Спустились к морю и по узкой тропинке направились к центру бухты, подальше от любопытных глаз. Вскоре нашли укромное место среди камней. Облачились в подводное снаряжение и попали в совершенно другой мир, в котором на тебя не действует закон всемирного тяготения и чувствуешь себя космонавтом, попавшим на другую, совершенно незнакомую и таинственную планету под названием Мировой океан.
Конечно, Черное море, какие бы прекрасные ландшафты его не окружали, по обилию и разнообразию морской фауны с Карибами, Красным морем и Адриатикой не сравнить. В плане различной плавающей в морских водах живности наше море значительно беднее. Так уж распорядилась природа.
Первое, что удивило, — полное отсутствие рапанов на песчаных подводных пляжах, даже на глубине 8 — 10 метров. Ни единой мидии ни на одном камне или скале, про криль вообще молчу. Специально не поленился, собрался с духом и нырнул на 15 метров. Но криля, который в прежнее времена на такой глубине встречался огромными стаями, так и не нашел. Это весьма опечалило. Не было никакого сомнения – береговую линию вычистили под чистую в промышленном масштабе.
За час плавания и ныряния все же кое-каких морских животных удалось увидеть: стайка сарганов, голубая медуза, кефаль, черноморский бычок, морской угорь, зеленуха и прочие мелкие рыбки, названия которых не знаю.
Больше всего порадовали большие стайки только что народившихся мальков кефали. Значит, рыба все-таки есть. Одним словом, не все так плохо.
Мидийная ферма
В отличие от меня, Алина плавала недалеко от берега, в режиме «снорклинга» — то есть без погружения, а только по поверхности, в маске с трубкой и ластах.
Плавала не очень долго, предпочитая больше любоваться наземными пейзажами, нежели довольно скудным подводным миром.
— А что там за черные буйки вдали виднеются, — спросила Алина, когда слегка покачиваясь от часового «купания» в море, я вышел на берег.
— Похоже, мидийная ферма. Видно, какое-то предприятие выращивает их специально на продажу, — и для убедительности показал ей несколько подводных фотоснимков, сделанных несколько минут назад в 300 метрах от берега.
Мидийную ферму под названием «Биссус», нашли на обратном пути. Просто мы прошли мимо нее, чуть стороной, а лодки на берегу приняли за рыбацкую артель.
Зашли на ферму. Познакомились с ее руководителем Андреем Керш. Родом он из Москвы. По специальности — инженер-электрик. По жизни — энтузиаст-ихтиолог. В Крым приехал в 2015 году, тогда и была организована эта мидийная ферма, которой руководит Андрей.
— Что означает название фермы?
— Так по-научному называют тонкие зеленоватые нити, которыми мидия прикрепляется к любому неподвижному предмету на дне. Можно сказать, это главный орган двустворчатого моллюска, без которого он не может жить, как не может жить дерево без корней, или человек без Родины.
Беседовали мы с Андреем довольно долго. Узнали много интересного о промышленном производстве мидий.
С одной стороны, вроде, ничего сложного. Между большими буями, к основаниям которых прикреплены грузы весом четыре тонны каждый, и натянуты металлические тросы, образующие прямоугольник в 12,5 морских гектаров. А уже от металлических тросов опущены обычные канаты с небольшими грузами. Вот на эти канаты и прилепляются икринки мидий, которые прибрежные волны гонят из открытого моря к берегу. Прилепившись к ворсистому толстому канату, икринка — еще их называют яйца мидии — начинает расти, образуя себе защиту в виде створок.
Кормить мидии ни чем не нужно. Они сами добывают себе корм в виде плавающего вокруг них планктона и других морских микроорганизмов, которых мы не видим невооруженным глазом.
Так, прикрепившись к фермерскому канту, мидии растут, заодно фильтруя морскую воду. Через два года мидии вырастают до 50 мм, приобретая товарный вид.
Их соскабливают специальными скребками прямо на дне лодки, транспортируют на берег и промывают в специальных ваннах.
Уже чистые, помещают в специальные емкости с морской водой и отправляют заказчикам: в специализированные магазины, кафе и рестораны, где из мидий готовят всевозможные деликатесы.
За год на мидийной ферме в Капсельской бухте выращивают 30 тонн мидий и 20 тысяч устриц.
Рыбу — на волю
Несколько дней мы путешествовали по разным бухтам, расположенным недалеко от Судака и Нового Света.
В одной из бухт Алина обнаружила самодельную вершу, в которой было несколько рыбин, в основном скорпены. Верша — запрещенная на территории России снасть, подлежит изъятию и уничтожению. Как правило, хозяина верши найти маловероятно, если только сотрудники полиции вместе с двумя понятыми не возьмут нарушителя с поличным.
Естественно, Алина, как общественный охотинспектор и активная зоозащитница «Exo-press», не смогла пройти мимо такого безобразия. Правда, сама поднять плененных рыб на поверхность не смогла. Пришлось помочь. Сразу обратил внимание, что к браконьерской снасти не была привязана веревка, за которую вершу вытаскивают из воды. Скорее всего, верша отвязалась, а волны прибили ее под грот. Если бы Алина случайно не нашла эту вершу, рыбы, попавшие в нее, рано или поздно погибли бы.
Мы вытащили вершу на мелководье. Сеть порезали подводным ножом, а рыб выпустили на свободу.
Еще одно погружение, недалеко от центрального городского пляжа, ввело в ступор. На небольшой глубине из-под камней, заросших какой-то морской растительностью, торчал хвост морской змеи. Спутать змею с муреной или морским угрем невозможно. У вышеперечисленных рыб тело плоское, с рулевым гребнем почти по всему телу. А у морской змеи — круглое и без гребня. Удалось сделать фото только ее хвоста, голова была спрятана в траве. Пока искал что-нибудь подручное, чтобы выманить змею из укрытия и сделать снимок, она, словно почуяв не ладное быстро уплыла в узкую расщелину в скале.
Судя по всему, Черное море стало теплеть. В прошлом году на крымском побережье была зафиксирована температура воды +27 градусов, что характерно для тропических морей.
Вполне вероятно, что более теплолюбивые рыбы и животные перебираются из Средиземного моря в Черное. Ихтиологи называют таких рыб, которые меняют одно место жительства на другое, «вселенцами». Так, что морская змея, скорее всего, с наступлением холодов либо уплывет обратно в родные края, либо погибнет у нас в Черном море. Так что опасаться того, что в ближайшие годы пляжи захватят ядовитые морские змеи, не следует.
Зарытый храм на горе Килиса-Кая
Если захотите отправится из Судака в Новой Свет, чтобы посетить винный завод, основанный в конце XIX века графом Львом Голицыным, грот Шаляпина или «Царский пляж», лучше воспользуйтесь услугами такси. На муниципальном автобусе типа «пазик», набитого битком пассажирами, ехать по крутому серпантину очень не комфортно, да и не безопасно. Маленький автобус давным-давно выработал весь мыслимый и не мыслимый ресурс. Но мы все-таки доехали.
Прошли по тропе Голицына, которую год назад муниципальные власти неплохо благоустроили: поставили лавочки в тенистых местах и на смотровых площадках, урны для мусора в виде больших винных бочек… Сама тропа, вырубленная в скале, довольно интересна, как и грот Шаляпина, который вы встретите на полпути.
Кстати, в гроте, названном именем Шаляпина, где граф-винодел хранил бочки с вином, а заодно устраивал ежегодные концерты для аристократии Москвы и Санкт-Петербурга, сам Шаляпин никогда не пел, хотя и был приглашен для выступления на одном из таких концертов.
Да и на Царском пляже Николай II если и был, то никогда не купался, хотя бы по той причине, что в те времена светский этикет не позволял совместно купаться мужчинам и женщинам, а последний самодержец Российской империи был в гостях у Голицына со всей своей семьей: женой, дочерьми и цесаревичем Алешей.
Так, что если экскурсовод будет вам рассказывать, как пел в этом гроте Федор Шаляпин, а у дам от отраженного сводом грота его мощного голоса в руках лопались бокалы с шампанским, — не верьте. Хотя байка довольно занимательная.
Тропа, грот, пляж, Генуэзская крепость — все это замечательно и познавательно. Подробно описано во многих путеводителях по Крыму и курортному Судаку, и посетить все эти достопримечательности безусловно стоит.
Но корреспондентам «Московской Правды» хотелось чего-то особенного, чего нет ни в одном путеводителе.
И такое место в пригороде Судака нашлось.
Накануне мы познакомились с местным блогером Александром Смоловым, редактором собственного информационного ресурса «Про Судак».
— Недалеко от города находится гора Килиса-Кая. С татарского переводится, как «Церковная гора». Почему именно «Церковная» — до недавнего времени никто не знал и не догадывался, — рассказал Александр, когда мы на его машине поехали к вышеупомянутой горе. — И вот в 2016 году группа археологов из Днепропетровска приехала сюда на отдых. Заодно решили немного копнуть в одном, как им показалось, перспективном месте. Искали они старые блиндажи времен Второй мировой войны. Наткнулись на стену какого-то сооружения. Поняли, что это не бетонный военный блиндаж, а стена довольно большого древнего культового сооружения.
Находку днепропетровцы отметили крестиком на карте и передали данные своим коллегам в Судаке и Симферополе.
Почти за пять лет у подножья горы велись археологические раскопки, в которых принимало участие большое количество волонтеров.
— А сегодня раскопки проводятся? – спросил Александра.
— Нет. Все работы временно приостановлены. Об этом расскажу чуть позже.
Александр остановил свое авто возле 85 км автострады Судак — Феодосия. Дальше, минуя большую плантацию виноградника, пошли пешком по хорошо наезженной грунтовке в горы.
Через полтора километра вышли к подножью христианского храма, который до 2016 года был полностью засыпан землей.
Осматривая довольно большой храм, подумал: «Кто и зачем спрятал это огромное культовое сооружения от человеческих глаз? Ведь ни один селевой поток не мог так аккуратно засыпать храм глиной и песком. Грязевые потоки попросту смыли бы сооружение до основания, оставив в сохранности в лучшем случае лишь фундамент. А тут за пять лет откопали целый храм»!
Наиболее правдоподобная версия — что его закопали специально. Только не понятно, кто. Когда эти земли начали завоевывать турки, они не закапывали христианские храмы. Проще было разрушить.
Раскопки установили, что турки более ста лет использовали храм в качестве овчарни. В подтверждение этому — множество найденных останков овец и лошадей.
Примечательно еще то, что в исторических летописях нет ни одного упоминая, что у подножья горы Килиса-Кая когда-то действовал большой христианский храм.
Однако теперь название горы Килиса-Кая, которое переводится, как «Церковная гора», вполне понятно. Компетентные специалисты, в том числе приезжавшие сюда из Москвы, считают более вероятным то, что храм является неким центром крупного христианского монастыря, возникшего у источника вблизи дороги, ведущей через долину Ай-Вань в сторону сел Козы и Токпук.
— Так почему сегодня прекращены раскопки этого древнего памятника христианской культуры? — спросил своего коллегу, который в течение всего времени, что велись раскопки, делал репортажи на эту тему.
— Когда был обнаружен этот храм и сотни энтузиастов ринулись его откапывать, нужно было все эти благородные порывы местных жителей и приезжих упорядочить. Проще говоря, взять под контроль, чтобы не навредить ходу раскопок, — рассказал Александр. — Естественно, это требовало определенного финансирования, при чем не малого. Один из местных бизнесменов за свой счет возвел над основным раскопанным храмом навес, защищающий стены, колонны и помещения храма от ветра и дождя. Построил будку для сторожей и археологов-специалистов. Но не может же один человек потянуть такие расходы.
На федеральном уровне сегодня финансирование отсутствует, богатых спонсоров нет, как результат — раскопки заморожены и когда возобновятся, неизвестно.
РПЦ (Русская православная церковь) не считает храм Килиса-Кая православным, поскольку в нем обнаружено место для службы епископа. Следовательно, храм католический и к РПЦ никакого отношения не имеет.
Тем не менее, до недавнего времени на его развалинах проводились православные богослужения. Например, на стене у центрального входа в храм воздвигнут деревянный православный крест, а туристы, узнавшие об этом храме из интернета, совершают сюда паломничества.
Официально же никаких экскурсий не проводится.
…В общем, отдыхать в Крыму можно по-разному, сообразно своему вкусу. Но в любом случае, новые впечатления отсюда увезет каждый.
Сообщение Необычный бархатный сезон в Крыму появились сначала на Московская правда.
